Инфо

Радиаторы отопления: критерии выбора

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта!

Делая ремонт в квартире, зачастую мы задумываемся и о замене старых, отсуживших свой срок, батарей. Их мы хотим заменить на более современные и эффективные, которые появились на рынке в большом количестве. Радиаторы отопления различаются в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Возникает вопрос - какие радиаторы отопления лучше? Кому-то нравятся алюминиевые батареи, кто-то – в восторге от стальных. Одни соседи хвалят новомодные биметаллические радиаторы, а другие вновь купили себе чугунные и тоже довольны.

Для того, чтобы определиться с выбором вида радиатора отопления и не ошибиться, надо четко представлять тип отопительной системы помещения, где данный радиатор будет установлен: имеется автономная отопительная система с чистой водой и низким давлением (например, в частном доме, в квартире с индивидуальным отоплением), или имеет место центральная система отопления с нередкими гидравлическими ударами и водой с химическими добавками (в большинстве многоквартирных домов).

Рассмотрим различные виды радиаторов отопления.

1.Чугунные радиаторы изготавливаются методом литья из серого чугуна и хорошо знакомы большинству домовладельцев. Они набираются из отдельных секций, соединенных ниппелями через прокладки. Для них характерна значительная устойчивость к воздействию коррозии, высокого давления и различных примесей. Они долго хранят тепло и могут проработать не один десяток лет. Минусом этих батарей является их большой вес и связанная с этим сложность монтажа, инерционность и большой объем теплоносителя. Кроме того, достаточно хрупкий чугун не всегда выдерживает гидроудар.

В настоящее время на рынке присутствуют 2 группы чугунных радиаторов:

Бюджетные изделия марки МС-140 (те, что стояли в большинстве квартир советских граждан), существенно проигрывают любым радиаторам по внешнему виду, используются преимущественно в производственных помещениях. Теплоотдача секции 50 см составляет 160 Вт, рабочее давление – до 9 Бар, вмещаемый объем воды – 1.45 литра.

Дорогие дизайнерские модели (справа) в стиле модерн или ретро с различными литьевыми рисунками сами по себе могут стать изюминкой интерьера и придать помещению особенный шик. Красивые дизайнерские батареи разных брендов значительно различаются по габаритам, мощности и другим характеристикам.

2. Алюминиевые радиаторы изготавливаются из алюминия способом литья под давлением или экструзии. Готовое изделие набирается из отдельных секций, которые соединяются при помощи резьбового ниппеля с прокладкой, в продаже имеются цельные неразборные радиаторы с определенным количеством секций. 

Внутри радиаторной секции находятся 2 горизонтальных коллектора, между ними вертикальный соединительный канал овального сечения. Наружная теплообменная часть -  конвекционные ребра -  покрыта термостойкой порошковой краской. Форму ребер и число пластин определяет производитель. 

Существует 2 типа алюминиевых радиаторов:

Экструзионные – имеют секции, склеенные из трех частей и спрессованные. Центральная деталь выдавлена на экструдере, а верхний и нижний коллекторы отлиты под давлением.

Литьевые – каждая секция отливается под давлением, они более надежны и прочны

Теплоотдача секции с межосевым расстоянием 500 мм составляет около 190 Вт, допустимое давление в радиаторах – 14-16 Бар. Чтобы алюминиевые радиаторы проработали дольше, необходимо поддерживать кислотность воды в диапазоне рН=7-8.

Достоинствами алюминиевых радиаторов являются: небольшой вес, привлекательный внешний вид, эффективная теплоотдача, небольшой объем теплоносителя. Недостатком данного вида радиаторов считается низкая коррозионная устойчивость. В частных домах, где вода в отопительной системе чистая, нейтральной кислотности, давление в системе невысокое, алюминиевые радиаторы могут прослужить 20 и более лет.

3.Биметаллические радиаторы сделаны из 2 металлов – силумина и стали (или из меди и стали). Внешне они схожи с  алюминиевыми, но внутри коллекторов и вертикальных каналов имеются металлические трубки, сваренные между собой. Изнутри стальной каркас защищает силуминовую часть от химического воздействия теплоносителя, а также повышает надежность радиатора путем увеличения порога рабочего давления до 20-30 Атм.

По остальным техническим характеристикам биметаллические радиаторы мало отличается от алюминиевых – мощность 1 секции, вес и вместительность практически одинаковы.

Различают 2 типа биметаллических радиаторов:

Истинно биметаллические радиаторы, в которых сердечник полностью стальной (или медный).

Псевдобиметаллические радиаторы – сердечник имеет только стальные вертикальные каналы, остальные детали алюминиевые. Это увеличивает отдачу тепла, но снижает прочность батареи.

Биметаллические радиаторы могут быть монолитными или состоять из нескольких секций. Секционные удобны тем, что при необходимости их можно перебрать, добавить или уменьшить количество секций. Монолитные имеют больший запас прочности (до 100 Атм)

В многоэтажных домах с высоким давлением в отопительной системе, где нередко наблюдаются его скачки (гидравлические удары) биметаллические радиаторы являются оптимальным вариантом. Они с легкостью выдерживают перепады давления, меньше подвержены коррозии. Однако, из-за разных коэффициентов теплового расширения силумина и стали трубный сердечник может лопнуть по сварным стыкам.

4. Стальные радиаторы изготовлены из стали, отличаются современным дизайном, небольшим весом, хорошей теплоотдачей.

Различают 2 типа стальных радиаторов:

Панельные, состоящие из попарно сваренных металлических листов с каналами для теплоносителя. Число панелей может быть от 1 до 3-х. Панели бывают гладкие или с ребрами. Гладкие панели проще мыть, а ребристые дают больше тепла. Эксплуатационные показатели панельных обогревателей размером 100х50см: допустимое давление до 10 Бар, тепловая мощность 1550 Вт при температуре воды на подаче 75°, обратке - 65°С, объем теплоносителя 5,4 л масса единицы 28 кг.

Трубчатые, в которых верхняя и нижняя конструкции коллекторов соединены рядом вертикальных труб. Характеристики трубчатых радиаторов не слишком отличаются от панельных.

Достоинствами стальных радиаторов являются: устойчивость к химической коррозии, современный дизайн. Минусом данных радиаторов считается невысокий порог эксплуатационного давления – 6-10 Бар.

4. Конвектор напольный – это прибор отопления нового поколения, который идеально впишется в дизайн интерьера, так как он практически невидим и не скрадывает пространство. Конвекторы применяются для подогрева панорамных окон и металлопластиковых входных дверей. Они эффективно отсекают холодный воздух от жилых зон, исключают появление на стеклопакетах конденсата, дополнительно обогревая помещение. Конвектор помещается в специальную нишу в полу, а сверху закрывается декоративной решеткой, которая устанавливается вровень с напольным покрытием. Он представляет собой трубку, оснащенную ребрами для лучшей теплоотдачи. Нагретый воздух перемещается из нижней зоны в верхнюю. Конвектор не боится повышенного давления и коррозии. Минусы конвекторов: неравномерный обогрев помещения – внизу температура выше, чем вверху, невысокая теплоотдача, неэкономичность, так как источником тепла является электричество.  

Надеюсь, что моя статья поможет вам определиться с типом радиаторов отопления и сделать оптимальный выбор. А мы всегда рады помочь вам с их установкой. Наша бригада квалифицированных слесарей-сантехников демонтирует старые батареи и установит новые быстро, качественно, надежно и аккуратно.

С уважением  Григорий

Как выбрать натяжной потолок

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта!

Перед каждым, кто занимается ремонтом, рано или поздно встает вопрос выбора материала отделки потолка. Давно минуло в прошлое то время, когда единственным вариантом была побелка. Сейчас к наиболее современным технологиям относится натяжной потолок. На сегодня рынок отделочных и строительных материалов предлагает огромный выбор натяжных конструкций, однако чтобы подобрать лучший вариант, придется немало постараться.

Натяжной потолок представляет собой каркас из металлического или пластикового профиля, обтянутый пленкой ПВХ или тканевым бесшовным полотном. 

Достоинствами натяжных потолков являются: быстрый монтаж, относительно невысокая цена, возможность реализовать различные дизайнерские идеи. Полотна, из которых изготавливают натяжные потолки, пожаробезопасны. Их преимуществами являются долговечность (при правильной эксплуатации — до 50 лет), высокая прочность и эластичность материала (потолки из ПВХ выдерживают нагрузку в 100 кг на 1 кв.м).

На сегодня рынок отделочных и строительных материалов предлагает огромный выбор натяжных потолков. Чтобы приобрести и установить ту конструкцию, которая удовлетворит вас по всем параметрам, стоит обратить внимание на ряд моментов:

-вид материала - полотно может быть пленочным и тканевым;

-фактурность материала - полотно может быть глянцевым или матовым, перламутровым или полупрозрачным;

-дизайн полотна - полотно может быть однотонным (белым или цветным), с принтом или трехмерным изображением;

-конфигурация потолка - потолок может быть одноуровневым или многоярусным со сложной организацией освещения, а также в виде причудливой акустической конструкции.

Натяжные полотна бывают, как сказано ранее, из ткани или из поливинилхлоридной пленки. 

Тканевые натяжные потолки

Гамма цветов и фактур тканевых потолков победнее, чем у ПВХ-полотен. При нанесении фотопечати на ткань краски ложатся не так ярко, как на ПВХ-пленку. Тканевые потолки безопасны для здоровья, пожаробезопасны. Они более прочные, чем потолки из ПВХ, устойчивы к перепадам температуры. Тканевые потолки смогут удержать воду при затоплении квартиры соседями сверху, но не продолжительное время, начнут протекать достаточно быстро. Тканевые потолки монтируют холодным способом — их не надо разогревать газовой пушкой. За счет большого веса возможно небольшое провисание полотна после монтажа (не более чем на 1–2 см). Благодаря ширине тканевого полотна (до 5,1 м) потолки не имеют швов. Однако, очистить ткань от грязи довольно сложно, поэтому в кухне лучше установить ПВХ-потолок. Цена на тканевые потолки достаточно высокая.

Натяжные потолки из ПВХ-пленки

Отличаются многообразием фактур - глянцевые, матовые, сатиновые, разных цветов, с эффектом «металлик» или «звездное небо». Цветовая палитра ПВХ-полотен шире, чем тканевых, краска при нанесении фотопечати ложится ярче. Потолки из ПВХ не выделяют токсины. Они пожаробезопасны, могут защитить от затопления сверху - благодаря эластичности полотно может выдержать до 100 литров воды. Растянувшееся полотно можно снова «сжать» с помощью тепловой пушки, придав ему первоначальный вид. Поливинилхлоридные потолки выдерживают меньшую механическую нагрузку (например, удар каким-либо предметом), чем тканевые, не подходят для холодных помещений, а также для помещений, с существенными перепадами температуры. Полотна поливинилхлорида устанавливаются при помощи газовой пушки. Если площадь помещения большая, то полотна свариваются между собой и швы могут быть заметны, особенно на глянцевых или темных потолках. За полотном ПВХ легко ухаживать, протирая влажной мягкой губкой. Стоимость их гораздо ниже, чем тканевых.

Какой потолок лучше?

Однозначно сказать, какой потолок лучше — тканевый или из ПВХ-пленки, — сложно. Каждый из этих материалов имеет и преимущества, и недостатки.

*У ПВХ богаче цветовая гамма. Выпускается более 150 оттенков против примерно 20 у тканевых. Глянцевым может быть только плёночное полотно. Сатиновое, матовое и фактурное покрытие встречается и у тканевого, и у ПВХ-потолка. Однако разнообразие поверхности достигается разными способами. На плёнке фактура отпечатывается в процессе производства, а на ткань наносится дополнительный слой. Текстуру наносят и в домашних условиях — специальной краской или штукатуркой.

*Современные плёночные потолки от надёжных производителей не вредят здоровью. Это подтверждается сертификатами. Но тканевые считаются более экологичными (и относятся к категории «А+»).

*ПВХ-полотно абсолютно влагонепроницаемое, его можно мыть. Для ткани допустима только сухая чистка, и её способность к удержанию жидкости гораздо ниже. 

*Ткань (полиэстер) частично пропускает воздух и потолок «дышит». Плёнка этим свойством не обладает,  потому в помещениях с ней может быть душно (если нет хорошей вентиляции).

*Ткань прочная, а поливинилхлорид рвётся от ударов острым предметом.

*Устойчивость к низким температурам различная. Ткань не теряет качеств, даже если в помещении ниже нуля. ПВХ в таких условиях становится хрупким и разрушается. Из-за светильников, если они слишком мощные или неправильно расположены, плёнка подплавляется и желтеет. Ткань более устойчива к нагреву.

*Только что установленный качественный потолок из ПВХ издаёт слабый запах, который выветривается через день. Низкокачественные подделки отличаются неприятным стойким запахом. Тканевое полотно не пахнет даже во время монтажа. *Есть разница в цене. Ткань в 2-3 раза дороже плёнки.

Оба вида натяжных потолков имеют свои плюсы и минусы, невозможно однозначно сказать, какие лучше и выбрать только один материал. Необходимо учитывать условия эксплуатации и назначение конкретного помещения. В одном случае наилучшим выбором будет ткань, в другом — ПВХ-плёнка.

Как влияют условия эксплуатации на выбор натяжного потолка?

Чтобы определиться с выбором натяжного потолка, необходимр учесть условия эксплуатации, назначение, размеры, стиль интерьера.

*При отрицательной температуре плёнка разрушатся, поэтому её можно устанавливать только в отапливаемых помещениях. Ткань выдерживает температуру до -50ºC, она может использоваться в помещениях без отопления (в холодных коридорах, верандах, лоджиях).

*Поливинилхлорид лучше переносит влажность. Поэтому такие потолки устанавливают во влажных помещениях (ванные, бассейны).

*Плёночное полотно легче очищать от жира и копоти, поэтому оно больше подходит для кухни, особенно с газовой плитой.

*Из-за более высокой экологичности тканевые потолки используют для спален и детских.

*Какой вариант будет смотреться лучше, зависит от дизайна комнаты. В гостиных хорошо смотрятся потолки с фотопечатью. На виниловых изображение выглядит более реалистично. А на тканевых, особенно сатине, — напоминает фреску. 

*Полотна отличаются возможными размерами. Ширина ткани — до 5 метров, что позволяет создавать бесшовные потолки. Максимальная ширина плёночных — 3,2 метра. Этого достаточно для стандартных комнат. Но в объединённых пространствах, больших залах и коммерческих помещениях такого размера мало. В подобных случаях отрезы плёнки сваривают на специальный станках. В месте соединения образуется шов, который заметнее на глянцевой фактуре. Ещё один вариант обойти ограничение — многоуровневые конструкции. Каждый ярус получается более узким, чем потолок в целом. Но высота комнаты уменьшается.

*Чтобы визуально увеличить размеры маленьких помещений, используют потолки с эффектом глянца, которые делают только из плёнки. В них отражается свет и окружающая обстановка. А в больших устанавливают матовые, сатиновые или фактурные полотна.

Выбор производителя натяжного потолка

Сегодня можно приобрести натяжные потолки многих производителей. Самые дешёвые из них — из Китая. Но не стоит выбирать только по цене. Китайские полотна часто изготавливаются из низкокачественной плёнки, которая служит недолго и может выделять вредные вещества. Лучшие натяжные потолки — европейские (из Франции, Германии, Италии, Бельгии). Качественную продукцию выпускают такие компании, как Clipso, Carre Noir, NewMat, Barrisol и Extenzo. Есть и отечественные производители (из Казани, Иваново, Нижнего Новгорода), эта продукция дешевле, гарантийный срок её меньше, но при этом хорошего качества. 

От чего зависит стоимость натяжного потолка?

Стоимость натяжного потолка зависит от страны производства, вида и фактуры. Оплачивается материал для натяжных потолков и монтаж. Установка светильников, обычно, в стоимость не входит и оплачивается дополнительно. Естественно, цена зависит от сложности проекта. Если монтируют два и более яруса, придётся заплатить больше. Натяжной потолок «Звёздное небо» в сумме тоже дороже обычного, так как оплачиваются светодиоды, генератор и другие дополнительные приспособления.

На что следует обратить внимание при выборе натяжного потолка?

Монтаж натяжного потолка лучше поручить компании, не первый год работающей в этом сегменте ремонта и имеющей хорошую репутацию. Распознать качество натяжного потолка можно еще на стадии подготовки к монтажу. Есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание при оформлении заказа:

*Страна-производитель.

*Наличие необходимого пакета документов (сертификат качества на продукцию; экспертное заключение СЭС на содержание фенол-содержащих веществ; документы о прохождении обучения и уровне квалификации специалистов по монтажу, в том числе сертификат газовой службы).

*Наличие гарантийного талона с реквизитами и логотипом производителя. Чем больше гарантийный срок, тем лучше качество полотна.

*Наличие гарантии на выполненные работы.

*Ознакомиться с портфолио выполненных работ и отзывами заказчиков.

*В офисе компании должны быть представлены образцы натяжных потолков и комплектующих к ним.

*Необходимо требовать составления договора на приобретение и установку потолка до оплаты.

*Обязательно обратите внимание на потолки в офисе - если они не натяжные, то вероятно, у фирмы нет опытных мастеров. *Плюсом будет документ о том, что компания является официальным дилером производителя, в этом случае намного ниже риск подделки. 

Как проверить качество натяжных потолков?

Если выбран достойный материал и проведён правильный монтаж, натяжной потолок служит десятилетиями, не меняя внешнего вида и свойств. Как проверить качество натяжного потолка?

*После доставки материала проверяют следующее: комплектация соответствует по количеству и наименованию тому, что указано в договоре; на упаковке стоит голографическая наклейка производителя — свидетельство подлинности; присутствует сертификат и гарантийный талон с печатью фирмы-установщика; на кромке полотна имеется маркировка и логотип производителя, а также бирка с уникальным номером.

*Если потолок виниловый, в процессе плёнку нагревают тепловой пушкой, работающей от газа. Монтажники должны пройти обучение в соответствующей службе и иметь сертификаты.

*После закрепления полотна, до установки плинтусов, нужно обращать внимание на такие детали: равномерно ли натянут материал (не должно быть морщин или провисаний); нет ли изменений цвета (говорят о нарушении технологии установки); отсутствие царапин, загрязнений, следов рук; есть ли кольца для термоизоляции вокруг светильников; нет ли больших щелей между полотном и стенами.

*Если используется потолочный плинтус, то он всегда крепится к стене, а не к потолку. Знание этого нюанса — ещё один критерий проверки.

Таким образом, качество натяжного потолка зависит от выбранного материала, страны-производителя и профессионализма сотрудников компании-исполнителя. В любом случае перед покупкой лучше проконсультироваться со специалистом.

Надеюсь, что моя статья поможет вам избежать разочарования от потраченных средств и печального вида некачественных натяжных потолков. Теперь вы знаете, как сделать правильный выбор с минимальным риском негативных последствий и без непрерывного «хождения следом» за потолочной бригадой. А мы всегда рады сделать ваш потолок идеальным. Наши работы можно посмотреть здесь.

С уважением Григорий

Выбираем цвет межкомнатных дверей

Приветствую вас, уважаемые посетители сайта!

Давно позади то время, когда межкомнатные двери служили границей между семьями в коммунальных квартирах, защищая хозяев от посторонних любопытных глаз и ушей. Сейчас межкомнатные двери, наряду с защитной, с успехом выполняют и функцию эстетическую. Они создают гармонию с общим интерьером, придают помещению особую атмосферу, влияют на наше настроение и самочувствие. Сделать верный выбор в пользу того или иного цвета порой бывает очень трудно и многие обращаются за помощью к специалистам. Но если решение надо принимать самостоятельно, то перед покупкой стоит ознакомиться с некоторыми факторами, влияющими на правильный выбор.

В настоящее время четких принципов подбора цвета дверей в жилой интерьер нет. При выборе двери можно ориентироваться на цвет напольного покрытия, мебели, стен или оконных конструкций.

Цвет межкомнатных дверей и стиль интерьера

При выборе межкомнатных дверей необходимо учитывать стиль интерьера. Как правило, для того, чтобы не разрушать единого восприятия помещений, в квартиру приобретаются одинаковые двери. 

К стилям арт-деко, лофт, эклектика, хай-тек, минимализм и прочим современным направлениям идеально подойдут оригинальные дверные полотна черных или серебристых цветов. А также более распространенные оттенки венге и темный дуб. Но стоит отметить, что к хай-теку лучше всего приобретать модели без каких-либо вставок и пышных узоров.

Кантри, эклектика и модерн великолепно согласовываются с изделиями теплых тонов. Такие необычные и яркие направления украсят дверные полотна бук или ясень со стеклянными или пластиковыми вставками. Для смелых вариантов рекомендуется приобрести модели с красочными рисунками и извилистыми линиями.

Для интерьера в стиле прованс обычно подбирают светлые искусственно состаренные двери. Подобные двери идеально подходят в интерьер и отлично поддерживают стиль.

Барокко отличается помпезностью, богатством и роскошью. Поэтому и двери необходимо подбирать соответствующие. Например, массивные светлые изделия из натурального дерева с художественной резьбой и позолоченным декором.

Классика подразумевает строгость и богатство, поэтому для помещений в классическом стиле предпочтительно выбрать межкомнатные двери либо максимально темного, либо, напротив, светлого цвета. Чем насыщенней цвет дерева – тем наиболее строгим станет помещение. Главное, чтобы межкомнатная дверь имела лаконичные элементы декора или стеклянные вставки. 

Экостиль предполагает присутствие только натуральных материалов и оттенков. Поэтому деревянные дверные полотна устанавливают неокрашенными и необработанными.

В деревенском или японском дизайне могут присутствовать нейтральные оттенки, которые также прекрасно подойдут к любому интерьеру. Например, такие тона, как орех, ольха, дуб и вишня.

Межкомнатные двери белого цвета хорошо впишутся в любой интерьер. Покупая белые двери, не надо думать, будут ли они сочетаться с напольным покрытием или мебелью. Двери белого цвета не выпадают на общем фоне, не притягивают к себе взгляды и не конфликтуют с деталями интерьера другого цвета.

Цвет дверей и напольное покрытие

Традиционно выбирают цвет межкомнатных дверей под цвет пола. Это легко, если во всех помещениях напольное покрытие имеет одинаковый цвет. В таком случае интересным и выигрышным считается единое цветовое решение. Если в комнате белый или серый потолок, а пол достаточно темный, то дверь необходимо приобретать на один-два тона светлее покрытия. Интересным сочетанием будет паркет или линолеум цвета "красное дерево" и межкомнатная дверь с легким оттенком красного. Если плитка, ламинат или линолеум и вся обстановка в квартире довольно светлые, то дверь здесь тоже должна быть светлых тонов, например, ольха, бук, ясень, слоновая кость.

 

Сложнее если в комнатах различные по цвету полы. Здесь можно попробовать отыскать общую нотку во всех напольных материалах и взять дверь, цветом подходящую данному оттенку. Если в прихожей или коридоре пол из древесины, можно взять двери идентичного цвета, но на пару тонов светлее. Естественно, в интерьерах других комнат с другим напольным материалом подобная дверь может смотреться чужеродно. Чтобы этого избежать, можно подобрать цвет двери к другим предметам – например, к элементам декора или мебели.

Если межкомнатная дверь разграничивает два помещения с совершенно разными по цвету напольными покрытими, идеальным вариантом в таких случаях является установка дверей, наличников и плинтусов холодных оттенков. Это может быть орех, бук, натуральный дуб.

Цвет дверей и мебель

Следующий по частоте применения метод выбора цвета дверей – подбор к цвету мебели. Если в помещении очень темная мебель, можно выбрать двери идентичного оттенка, но на несколько тонов светлее. Чтобы дверные полотна были не чересчур темными и не делали комнаты мрачными, лучше подобрать изделия со вставками из стекла.

Как правило, мебель в каждой комнате может иметь различные цвета. В подобном варианте можно приобрести двери отделанные шпоном, одна часть которых сделана в одном цвете, а вторая имеет обособленный цветовой дизайн, подходящий для каждого отдельного помещения. Это довольно дорого, поскольку двери по специальному заказу стоят дороже.

Цвет дверей и стены

При выборе оттенка двери в помещениии немаловажную роль играет цвет стен. Интересными сочетаниями могут быть как полное соответствие цвета обоев или краски с дверьми, так и контраст. Кроме того, можно устанавливать изделие, которое незначительно отличается по цвету от стен. К примеру, дверное полотно, которое темнее обоев на один тон, будет выигрышно выделяться и создаст особое настроение. Если краска на стенах ярких оттенков, то двери можно выбрать полностью белые. Такой интерьер будет выглядеть свежо и стильно.


Цвет двери и напольный плинтус

Можно применить следующий дизайнерский прием: подобрать двери нейтрального цвета, не комбинирующиеся ни с полом, ни с мебелью, ни с цветом стен, но отделать их наличниками, а пол высокими плинтусами в цвет двери. В этом случае по всему контуру комнаты и квартиры в целом образуется единая цветовая полоса.


Кроме того, в доме можно комбинировать двери с цветом лестницы, а также с предметами мебели в коридорах и холлах, а чтобы объединить все двери в общую картину, отделывают их наличниками нейтрального цвета. Идентичного цвета плинтусы пускают по всей квартире.

Таким образом, в мире дизайна нет каких-либо строгих критериев, по которым необходимо выбирать цвет межкомнатных дверей. Все зависит от вашего вкуса, фантазии и чувства гармонии. Имеющийся в продаже в настоящее время широкий ассортимент межкомнатных дверей позволит сделать правильный выбор даже самому придирчивому и скрупулёзному заказчику. Наш специалист по установке дверей высокой квалификации установит их вам качественно и аккуратно, чтобы они вас радовали многие годы.

С уважением Григорий

Ремонтно-отделочные работы «под ключ»

Приветствую вас, уважаемые посетители сайта!

Практически каждый цивилизованный человек стремится к тому, что бы обеспечить себе и своей семье достойный уровень комфорта. В то же время, наше жильё не всегда соответствует нашим взглядам и требованиям к условиям быта. Становится насущной необходимостью проводить различные ремонтные и отделочные работы во вновь приобретенном или в старом жилище. Такие работы всегда требуют определённого нервного напряжения и затрат времени. Приходится задумываться о найме ответственной компании, которая проведёт данные работы точно в срок, не дорого и качественно. Естественно, оптимальным является привлечь к работе компанию, которая в состоянии произвести все работы, без исключения, или выполнить так называемый "ремонт под ключ". 

Что же такое «ремонт под ключ» и какой комплекс работ входит в эту услугу? 

Попробуем разобраться.

Ремонт под ключ – это комплекс ремонтных работ, обеспечивающих полное обустройство помещения и реализацию дизайнерских идей.

В каком порядке должны проводиться эти работы?

Любой ремонт начинается с демонтажа, когда производится разборка конструкций, обрушение и снос монолитных объектов. Затем помещение освобождают от ненужных и лишних предметов. Процесс этот относится к «грязным» и требует последующей уборки помещения и вывоза мусора.

После демонтажных работ проводят черновые электромонтажные работы, так как после завершения чистовой отделки почти невозможно будет заменить проводку без потерь. В черновой электромонтаж, как правило, входит: разметка проводки согласно плана, вырезание штроб, подрозетников и ниши для щита, разводка кабеля в гофре или без неё, сборка распаек (если они на потолке), установка подрозетников, установка, сборка и подключение электрощита, разводка слаботочки, установка щита для слаботочки, ввод в квартиру слаботочки и силового кабеля (если это необходимо), временная коммутация освещения, установка нескольких точек временного электропитания. После окончания черновых электромонтажных работ и перед поклейкой обоев, укладкой чистового покрытия на пол, зашивкой или натяжкой потолка необходимо выполнить контрольную проверку всех кабелей. Это надо сделать до чистовой отделки для того, чтобы в случае ошибки или повреждения кабеля имелся маневр для решения возникших проблем.

Следующий этап - сантехнические работы, когда призводится монтаж систем отопления (в том числе теплого пола), установка радиаторов отопления, кранов, водосчетчиков, водонагревателей, сантехнического оборудования и коммуникаций, выполняется замена канализационных, водопроводных труб.

После этого приступают к черновой отделке стен. От качества проведения этих работ напрямую зависит чистовая отделка и качество всего ремонта. Для этих работ рекомендуется привлекать надежных проверенных мастеров, использующих современные строительные технологии и качественные материалы. В настоящее время оптимальным методом черновой отделки стен является механизированная штукатурка.

Если необходимо, заливают новую цементную стяжку пола. Она представляет собой слой (как правило, цементно-песчаный), который относится к структуре пола и служит основой для напольного покрытия.

Затем устанавливают двери, окна, подоконники. Здесь важно, чтобы специалисты обладали необходимыми знаниями и квалификацией, поскольку у каждого процесса есть свои тонкости.

Следующим этапом является чистовая отделка стен - это последний штрих в дизайне интерьера, благодаря чему поверхность приобретает желанный вид в выбранном стилевом направлении. 

После чистовой отделки стен проводят чистовой электромонтаж. К нему относятся: установка розеток и выключателей, терморегуляторов теплого пола, крышки на электрощит, маркировка автоматов.

После этого укладывают напольное покрытие. Вид напольного покрытия выбирается в соответствии с дизайнерским решением.

Завершающим этапом ремонта является установка натяжного потолка.

Естественно, что в процессе проведения всех этапов "ремонта под ключ" ремонтная бригада осуществляет уборку и вынос строительного мусора.

Кроме того, если вы заказываете "ремонт под ключ", то получаете не только высококвалифицированные услуги, но и консультации по материалам, подробную смету работ и договор об оказании услуг.

Когда возникает необходимость ремонта жилья, прежде всего, надо просчитать возможные затраты. Не стоит затевать ремонт, который рискует остановиться из-за нехватки денег. В ходе составления сметы необходимо учесть самые важные и финансовоемкие объекты жилого помещения. Сразу же с мастерами следует оговорить возможности для создания того или иного дизайнерского решения.

К сожалению, нередко дилетанты ради сиюминутной выгоды прибегают к обману, а порой и к откровенному мошенничеству. Чтобы не тратить зря средства и время и получить качественно отремонтированное жилище, обращайтесь к известным строительным компаниям.

"Ремонт под ключ" готова осуществить наша фирма, которая обладает отлично подготовленным кадровым составом и уже длительное время работает в данном направлении. Отделочные работы, произведённые нашими мастерами, могут превратить даже невзрачное на первый взгляд помещение в уютное, красивое и привлекательное место для жизни вашей семьи. При этом работы проводятся в соответствии со всеми известными строительными стандартами, от формирования основы до последнего штриха в дизайнерском исполнении. Доверяйте осуществление ремонтных работ надёжным и проверенным мастерам. Наши мастера ждут ваших заявок по контактным данным, указанным на сайте компании.

С уважением Григорий

Стоит ли совмещать ванную комнату с туалетом?

Приветствую вас, уважаемые посетители сайта!

Многие хозяева квартир мечтая о европейском комфорте, хотят иметь максимально функциональное и удобное помещение. Но, к сожалению, небольшие размеры ванной комнаты и туалета не позволяют осуществить эти мечты. Так делать или не делать совмещение этих маленьких комнат? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно взвесить все положительные и отрицательные стороны.

 Плюсы объединения санузлов:

+Так как демонтируется стена между ванной и туалетом, налицо экономия на количестве кафельной плитки и стоимости работ по выравниванию и штукатурке стен, укладке плитки.

+Увеличение площади санузла дает возможность поставить в ванную комнату стиральную и сушильную машины, душевую кабину и ванну одновременно.

+Возникает возможность поставить джакузи в маленькой однокомнатной квартире или квартире-студии.

+Имеется возможность создать единую систему управления водоснабжением с удобным доступом к основным ее узлам.

+Наличие единого входа в объединенный санузел дает возможность сэкономить на приобретении и установке второй двери.

+Совмещение туалета с ванной дает возможность реализации различных дизайнерских идей.

+Ежедневное наведение порядка в одном санузле вместо двух экономит время и силы хозяйки.

Минусы объединения санузлов:

-Главный минус совмещенного санузла - невозможность одновременно двум людям удовлетворять свои естественные потребности. Если в квартире живет больше трех человек, то совмещенный санузел гарантирует утренние (да и вечерние) очереди. В этом случае целесообразно модернизировать помещение туалета - даже в очень маленьком туалете можно поставить небольшую угловую или узкую раковину — тогда после его посещения не придется идти мыть руки в ванную комнату.

-Необходимость собирать пакет разрешающих документов. В документах БТИ должен быть зафиксирован демонтаж перегородки, иначе у вас возникнут проблемы при продаже жилья. Для внесения изменений в планы БТИ необходимо получить в жилинспекции акт о завершенной перепланировке. Кроме того, после сноса перегородки между ванной и туалетом на полу останется борозда. Она нуждается в гидроизоляции, для чего следует оформить соответствующий акт скрытых работ.

Вам стоит делать совмещенный санузел если:

*Вы живете один и у вас квартира–студия.

*В вашей семье пока нет детей или имеется только один ребенок - дети не любят терпеть, пока ванная занята.

*Вам некуда поставить стиральную машину или джакузи.

*Площадь туалета менее 1,5 квадратных метра.

*В вашей квартире есть еще отдельный туалет (или их несколько).

*Вы хотите реализовать интересные дизайнерские решения.

*вы хотите более рационально использовать площадь своей квартиры.

Вам не стоит делать совмещенный санузел, если:

*В вашей семье 2 и более детей.

*Ваш санузел достаточно большой – более 9 квадратных метров.

*Ваша квартира выполнена в классическом дизайне (например, в английском стиле).

*Перегородка между туалетом и ванной комнатой несущая.

*Если в стене между туалетом и ванной комнатой проложены каналы вентиляции, объединение санузла невозможно. Обычно такую особенность имеют жилые здания довоенной постройки. 

Россмотрим компромиссные варианты совмещенного санузла.

Стеклянная перегородка между ванной и туалетом. Из арсенала инноваций стоит отметить смарт-стекло. Оно представляет собой композит из слоев стекла и химических материалов, меняющий свойства под воздействием электричества. Включили систему — стекло прозрачное, выключили — матовое. Эта технология подходит как для перегородки между ванной и туалетом, так и для дверей в ванную комнату.

Шторы  между ванной и туалетом

Зонировать пространство помогут шторы на карнизе или рельсе, создавая иллюзию уединения. Сейчас выпускаются красивые шторы из ткани, покрытые водоотталкивающим составом.

Низкие перегородки 

Перегородки не обязательно должны достигать потолка — низкие полуперегородки помогут зонировать пространство, «не съедая» его. За мини-стеной можно разместить стиральную машину или унитаз, а внутри нее — коммуникации (электропроводку и трубы).

Узкие перегородки

В этом случае формально помещение остается совмещенным, но узкая перегородка обеспечивает обособленное посещение ванной и туалета.

Гостевой санузел

Если у вас большая семья или часто приходят гости, стоит подумать не об объединении ванной комнаты и туалета, а об устройстве дополнительного санузла. Его удастся выделить за счет части коридора или гардеробной. Оборудовав гостевой санузел, можно без проблем объединять хозяйский.

Объединять ванную комнату и туалет или нет - решать вам. Надеюсь, что представленная информация поможет вам, взвесив все "за" и "против", принять оптимальное для вас и вашей семьи решение. А мы поможем вам с ремонтом санузла, выполнив все необходимые работы качественно, быстро и аккуратно.

С уважением Григорий







Знакомьтесь - плитка "кабанчик"

Приветствую вас, уважаемые посетители сайта!

"Кабанчиком" называют вид плитки необычной конфигурации. Сегодня эта плитка вновь популярна, как и в 20-е годы минувшего века, когда она часто использовалась для облицовки фасадов зданий и стен станций метрополитена (поэтму она еще называется плиткой "метро"). Уже несколько лет эта легендарная плитка не выходит из моды. Современный «кабанчик» — плитка различного размера и цвета,  вытянутой формы «кирпичиком» со скошенными фасками, придающими ей рельефный вид. Этот тип плитки всегда актуален, ведь она проста и незатейлива —  укладывать ее можно практически на любую поверхность различными, порой не совсем обычными способами. Поговорим о них.

Традиционный

Традиционным считается способ укладки «кабанчика» горизонтально со смещением по принципу кирпичной кладки. Этот способ является самым простым. При укладке необходимо четко соблюдать ровную горизонтальную линию.


Штабельный горизонтальный

Одним из классических вариантов укладки плитки «кабанчик» считается штабельный способ, когда плитки кладутся шов в шов, в горизонтальном направлении. Здесь внимание акцентируется именно на швах, поэтому важно аккуратно оформить швы и правильно выбрать цвет затирки - она должна быть слегка контрастной.


Вертикальный со смещением

Интересен вариант раскладки «кабанчика» со смещением, но вертикально, он создаст нескучный геометричный рисунок, к которому, однако, стоит с осторжностью отнестись в маленьком помещении. Несмотря на кажущуюся простоту, это довольно сложная схема укладки плитки: важно выдержать строгую вертикаль и добиться совпадения горизонтальных швов.


Вертикальный штабельный

Плитка, положенная вертикальным штабельным способом, смотрится чуть более минималистично и позволяет визуально приподнять потолок за счет того, что стены кажутся более высокими. Затирка должна быть оформлена идеально.


В шахматном порядке

Укладка «кабанчика» по две штуки в шахматном порядке, чередуя вертикальную и горизонтальную ориентацию. Такой орнамент можно также разнообразить, чередуя двойную и одинарную плитку. Этот визуально интересный прием отлично смотрится как на стенах, так и на полу.



Диагональный

Для маленькой ванной прекрасно подойдет необычная укладка «кабанчика» в диагональном направлении, помещение будет казаться чуть более просторным, особенно если выбрать светлую однотонную плитку и не слишком контрастную затирку.


«Елочкой»

Такой способ укладки плитки ассоциируется с классической укладкой паркетного пола и выглядит очень эффектно. Плитку можно уложить под углом 90 или 45 градусов.



Сложности при при укладке плитки "кабанчик"

Тщательная подготовка поверхности

Как известно, стена перед наклеиванием любой плитки требует определенной подготовки, но в случае с кабанчиком подготовительные работы должны проводиться особенно тщательно. Объясняется это тем, что, несмотря на компактные размеры, плитки довольно толстые и тяжелые. Для качественной укладки стену тщательно выравнивают и высушивают. Желательно также ее обезжирить, а потом загрунтовать. Это значительно повысит адгезивные свойства основания, что необходимо для тяжелой плитки.

Грамотная подрезка плитки

Размеры и форма плитки предполагают большое количество подрезки. Сложность здесь заключается в наличии фаски. Выполнить обрезку так, чтобы получились ровные углы и стыки, очень непросто. Срез плитки приходится запиливать под углом в 45° или. По этой причине желательно избегать таких стыков. Например, при необходимости выложить угол выполняют обычную подрезку. Затем плитку кладут так, чтобы обрезанный край был развернут внутрь ряда, а целый к углу. Если фаски на облицовке нет, а такие разновидности кабанчика существуют, то ее подрезка не имеет особых сложностей. Правда, выглядит такая плитка не так эффектно, как с фаской.

Строгое соблюдение горизонтали укладки

Очень часто такую плитку укладывают «вразбежку». Крайне важно в этом случае выдерживать одинаковое расстояние между плитками. Иначе горизонталь «поползет» вниз и красивая кладка уже не получится.

Идеально ровный межплиточный шов

Наличие фаски на плитке предъявляет особые требования к качеству шва. Выпуклые плитка акцентируют на нем внимание. Межплиточные швы должны быть идеально ровными и по возможности узкими. Оптимальная ширина зазора 2 мм, особенно если кабанчик укладывается классическим способом без смещения. Тогда как при укладке стандартной плитки шов в 5 мм считается нормальным. Для кабанчика это недопустимо, все огрехи будут очень заметны. По этой же причине следует заранее подготовить узкие крестики для швов, обычные будут велики.

Монтаж накладных аксессуаров

Если на фартук требуется установить розетки, держатели или какие-то кнопки, важно правильно выбрать место. Это обязательно должен быть горизонтальный шов. Причем край детали не должен накладываться на фаску, иначе изделие «повиснет» в воздухе.

Разметка вертикальных швов

Край мебели или плинтуса не сможет ровно лечь на плитку, если попадет на центральную часть элемента. Чтобы зазор был минимальным, а прилегание плотным, плинтус или край шкафа должны оказаться на нижней или верхней фаске облицовки. Поэтому необходимо точно подсчитать количество рядов и при необходимости внести коррективы.

Грамотная герметизация швов

Зазоры между соседними элементами необходимо заполнить специальной смесью. Иначе они быстро потемнеют от грязи и влаги. Для затирки используются различные составы, в случае с фартуком лучший выбор - эпоксидная затирка. Такая затирка отличается высокой скоростью отвердевания, поэтому перед работой разводится небольшое количество состава. К затирке приступают только после того, как клей высохнет. Не раньше, чем на следующий день после укладки.

Красивые и необычные решения укладки плитки "кабанчик"

Яркий цвет

Если выбрать "кабанчик" яркого цвета, то даже с самым простым вариантом раскладки отделка будет привлекательна и современна. Глянцевое покрытие и контрастная затирка усиливают эффект.

Комбинация с деталями другого типа

Интересный эффект дает комбинирование кабанчика с облицовкой других видов, например квадратной или прямоугольной. Такое решение позволяет решить проблему декорирования углов, так как подрезка может и не потребоваться. Особенно стильным получается фартук из плитки разн

Использование цветового ритма

Если подобрать элементы разных тонов и выложить из них узор, получится очень эфектно. Можно использовать резкий цветовой контраст или плавные переходы. Интересно будет «поиграть» с глянцевыми и матовыми деталями.

Чередование с облицовкой меньших размеров

При соотношении сторон деталей в 2:1 становится возможной укладка по типу шахматной доски. Красиво смотрится как монохромный фартук с такой укладкой, так и разноцветный декор рабочей зоны.

Укладка плитки мини формата

Производитель предлагает кабанчик в мини формате. Это изделия небольшого размера с стандартным соотношением сторон. Выпускается в различных цветах и оформлении. Схема укладки выбирается любая. Благодаря небольшим размерам мини-кабанчик смотрится очень эффектно, правда, максимально сложен в монтаже.

Использование плитки "кабанчик" для кухонного фартука

Плитка "кабанчик" на кухонный фартук - одно из лучших решений.  





Безусловно, работу по укладке плитки лучше поручить квалифицированным плиточникам-профессионалам, имеющим большой опыт подобной работы. Только в этом случае результат будет вас радовать многие годы. Если вы планируете украсить свою кухню, ванную комнату или туалет плиткой "кабанчик", мы всегда рады вам помочь и выполнить эту работу качественно и аккуратно.

С уважением Григорий

Выбираем ламинат

Приветствую вас, уважаемые посетители сайта!

При планировании ремонта одним из важных вопросов является выбор напольного покрытия. В настоящее время на рынке в изобилии имеются различные его варианты. Поговорим о ламинате. Он представляет собой плоские прямоугольные панели. При плотном укладывании их образуется монолитное бесшовное напольное покрытие.

Строение ламината

Это современный искусственный многослойный материал, чаще имитирующий дощатый пол. Обычно оно состоит из 4-5 слоев.

Основу составляет средний слой из ДВП или МДФ. Он придает ламинатной панели жесткость и твердость. На нем размещена замковая система, обеспечивающая соединение панелей между собой. Характер пропитки основного слоя влияет на влагостойкость ламината.

Нижний, стабилизирующий слой, является пленкой, пропитанной фенолформальдегидными смолами. Он соприкасается с бетоном или подложкой, защищает основу от влаги со стороны бетонного пола.

Декоративный слой изготавливается из специальной бумаги с фотопечатью, имитирующей текстуру дерева или имеющей другой орнамент.

На декоративный слой в качестве защиты нанесена ламинирующая пленка из меламиновых или акрилатных смол. Она защищает ламинат от царапин и истирания.

Виды ламината

По износостойкости ламинат принято делить на классы. В жилых помещениях используют покрытие 31-33 классов. Ламинат 31 класса пригоден для помещений с небольшой посещаемостью. В квартире он может служить, не теряя внешней привлекательности, около 12 лет. 32 класс предназначен для средней нагрузки. Срок его эксплуатации в жилом помещении около 15 лет. 33 класс используется в условиях усиленной нагрузки. В квартире он может сохраняться в течение 20 лет.

Толщина ламинатной доски варьирует от 6 мм до 12 мм. Чем панель толще, тем покрытие прочнее, выше его тепло- и звукоизоляционные свойства. Однако, тонкий ламинат быстрее прогревается, что надо учитывать при установке теплого пола.

Ламинат различают по способности к сопротивлению удару. Известно, что при падении на пол предметов с острыми гранями на покрытии могут образоваться вмятины и трещины. Ламинат с характеристикой Ic4 менее устойчив к этому воздействию, чем Ic5. А покрытие Ic6 имеет самый высокий индекс устойчивости.

От плотности покрытия зависит его устойчивость к статическим нагрузкам. В настоящее время промышленность выпускает ламинат с плотностью от 844 до 979 кг/м3. Если в помещении планируется установка тяжелых предметов мебели или техники, целесообразно выбрать покрытие более высокой плотности. Так, для спальни достаточно 850 кг/м3, для кухни – 901 кг/м3, для производственных помещений – 979 кг/м3.

Различают три способа соединения панелей:

Click. На одной панели имеется паз, на соседней – выступ. Для соединения их разворачивают под 45° относительно друг друга, заводят выступ в паз. А затем выравнивают. Данный вид замка предпочитают, если имеется перепад пола более 2 мм на один метр. Неровности не мешают в монтаже и частично сгладятся.

Lock. Выступ соединяют с пазом легким пристукиванием резиновой киянкой. Требует тщательного выравнивания пола и высоких профессиональных навыков.

Клеевой. Герметиками промазывают стыки между панелями и низ для приклеивания к полу.

Фаска – это скошенная кромка панели по краям. По форме фаски бывают полукруглыми (U-образные) и клиновидными (V-образные). Защитный слой на фасках сохранён. Глубина самих бороздок всего 1–2 мм, поэтому пыль и грязь в них не скапливается. Наличие фаски влияет на внешний вид покрытия. Без фаски покрытие выглядит монолитным, с фаской – разделенным на отдельные дощечки. На эксплуатационные характеристики фаска не влияет, это исключительно декоративный элемент.

Подложка под ламинат

Способствует плотному прилеганию ламелей, увеличивает звуко- и теплоизоляцию, снижает шум при ходьбе по ламинату.

Пробковая подложка – дорогостоящий натуральный материал, изготавливается из коры пробкового дуба с добавлением резины или битума. Материал долговечен, экологичен, хорошо маскирует неровности пола, но не устойчив к воздействию влаги и непригоден для укладки на теплый пол. Вариант выбора для детских, спален, гостиных.

Подложка из пенополиэтилена — бюджетный вариант. Устойчив к влаге, имеет низкую теплопроводность, химически инертен, не поддается гниению и плесени. Но недолговечен, со временем теряет форму, чувствителен к воздействию ультрафиолета. Подходит для влажных помещений.

Подложка из пенополистерола состоит из двух слоев – собственно пенополистерола и фольги. Материал прост в укладке, доступен по цене, скрывает небольшие дефекты основы. Имеет хорошие звукоизолирующие свойства, совместим с теплым полом. Но в процессе эксплуатации может терять форму.

Советы

• Приобретать материал целесообразно с небольшим запасом для ремонта покрытия и замены поврежденных ламелей в случае форс-мажорных обстоятельств.

• Для помещений с повышенной влажностью приобретается ламинат с пометкой Aqva или маркировкой в виде крана (зонтика).

• Для кухни лучше выбирать материал 33 класса

• При покупке ламината уточняйте гарантийный срок. У надежных производителей он составляет несколько десятков лет.

• Выберите покрытие с рельефной поверхностью, оно меньше скользит.

• Если нужна маскировка стыков между ламелями, стелите ламинат в направлении от окна.

Надеюсь, что информация окажется полезной и поможет сделать правильный выбор. А чтобы напольное покрытие было прочным, надежным и эстетически привлекательным многие годы, наши квалифицированные мастера выполнят работу по его укладке качественно и аккуратно.

С уважением Григорий.

Отделочные работы из гипсокартона

Приветствую вас, уважаемые посетители сайта!

Способ возведения различных конструкций, выравнивающих поверхности без специальных растворов и смесей, в последнее время активно применяется при проведении ремонтно-строительных работ. При этом используются специальные материалы. Давайте разберемся с особенностями этих материалов и возможной областью их применения.

Листы гипсокартона (ГКЛ) представляют собой ламинированный материал, в середине которого находится гипс, а по краям – плотный картон. Их широкого используют для выравнивания стен, возведения перегородок и многоуровневых конструкций, в том числе потолочных. Производители предлагают гипсокартон четырех основных видов:

Обычный ГКЛ - самый дешевый, картонная поверхность не имеет защитной пропитки, поэтому его применяют для отделки жилых и общественных помещений, в которых уровень влажности не превышает 70%. Листы серого цвета с синей маркировкой. Высокая морозостойкость позволяет применять ГКЛ для покрытия стены уличных каркасных сооружений. Листы выпускают толщиной от 6,5 до 24 мм. Разновидности ГКЛ с толщиной листа 6,5-8 мм подходят для архитектурной отделки помещения. Для отделки стен обычно применяют плиту в 12,5 мм. На потолок используют облегченный вариант – 9,5 мм. Особо толстые модели - до 24 мм используют для выравнивания чернового пола. Это поможет сэкономить деньги и получить качественную теплоизоляцию пола.

Влагостойкий ГКЛВ - многослойные листы, внутри которых находится гипс, а по краям картон зеленого цвета, обработанный специальными компонентами, повышающими устойчивость материала к влажности. ГКЛВ идеально подходит для кухни, ванной и туалета, бани или бассейна.

Огнеупорный ГКЛО - материал, в состав которого входят специальные армирующие элементы, изготовленные из стеклоткани. Он способен в течение минимум 20 минут выдерживать прямое воздействие огня. По обеим сторонам от гипса расположен картон красного цвета. ГКЛО используют для строительства воздуховодов приточно-вытяжной вентиляции, дымоходов печей и каминов, а также их архитектурной облицовки.

Универсальный ГКЛВО - может использоваться для отделки производственных помещений благодаря хорошей влагостойкости  и огнеупорности. В процессе производства огнестойкая основа снаружи оклеивается влагостойким картоном.

Достоинства ГКЛ:

*большой размер листа

*идеально ровная поверхность

*простота монтажа

*возможность замены одного листа в случае обнаружения брака

*поглощает и отдает влагу окружающей среде благодаря хорошей гигроскопичности

*небольшой вес

*экологичность входящих в состав компонентов

*долговечность

*отсутствие грязи при монтаже

*хорошая звукоизоляция

*хорошо сохраняет тепло.

Характеристика листов ГКЛ

Чаще выпускаются листы стандартного размера: 2500х1200 мм, толщиной 12,5 мм. Этот формат наиболее удобен и востребован, учитывая высоту потолков помещения. Однако, ГКЛ могут иметь и другие размеры.

Кромки плит ГКЛ могут иметь разные конфигурации. Определить их можно по маркировке:

Существует еще один критерий различия материала. Это сортность изделия. Маркировка «А» определяет высокое качество продукции с минимальными дефектами. «Б» допускает наличие незначительного брака.

Способы крепления гипсокартона

ГКЛ используется для отделки стен, потолка, пола, а также монтажа межкомнатных перегородок. Выбор способа крепления гипсокартонных плит зависит от места проведения работ. Существует два метода крепления плит: каркасный и бескаркасный (на клей). Выбор способа крепления зависит от материала стен и от их состояния.

Перегородки из гипсокартона

Возведение перегородок из ГКЛ используется довольно часто. Легкая конструкция не дает большой нагрузки на перекрытия здания, следовательно, ее возведение безопасно. Монтаж ниш из гипсокартона является излюбленным дизайнерским приемом.

Для перегородки из ГКЛ потребуется: направляющий профиль (ПН), стоечный профиль (ПС), листы гипсокартона толщиной 12,5 мм, крепежные метизы.

Перед началом работы составляются чертеж и план раскройки материала. Затем выполняют разметку. Разметку производят на поверхности пола и потолка. После установки направляющего профиля необходимо линии для монтажа горизонтальных и вертикальных перемычек. Контроль горизонталей и вертикалей производят длинной линейкой с уровнем.

ПН крепят по всему периметру стен, пола и потолка в два ряда, по разметке. Между направляющими выдерживают зазор 20-25 см для укладки утеплителя или звукоизоляции.

Крепление направляющих реек осуществлют дюбелями 8х45 мм. Количество метизов на один элемент рассчитывается по отверстиям в ПН. Если таковые отсутствуют, их сверлят вручную с шагом 30-50 см (исходя из длины перегородки). После крепления направляющих устанавливают стоечный профиль с шагом 60 см. Для этого используют строительный отвес, по которому проверяют вертикаль. Горизонтальные перемычки выполняют из ПН. Для надежности всей конструкции, прикручивают три рейки по длине.

При монтаже дверного проема контур двери выполняют из ПН. На полу делают разрыв, и от него начинают сборку вертикальных стоек. Для укрепления каркаса над верхней частью двери дополнительно устанавливают две вертикальные перемычки.

Чтобы конструкция обладала хорошей прочностью вертикальные и горизонтальные стойки устанавливают в два ряда. Места стыкования обрезают ножницами по металлу. В качестве метизов здесь используют удлиненные «клопы» со сверлом на конце.

При необходимости монтажа электропроводки кабель крепят к внутренней части одного ряда ПС. В предварительно просверленные ушки стоек продевают пластиковые хомуты, к которым присоединяют гофру. На листах ГКЛ размечают отверстия для розеток и выключателя.

Стены и потолок из гипсокартона

ГКЛ идеально подходит для работ, связанных с отделкой стен и потолка. Потолок всегда крепится на металлический каркас. Гипсокартон на стены крепят двумя способами, выбор которых зависит от материала стены и наличия на ней дефектов. Наличие «голого» кирпича с некачественно уложенным раствором не позволит равномерно нанести клеящий слой. Выравнивать стену при перепадах плоскости более 20 мм одним клеем очень сложно. Чтобы устранить эти дефекты, при монтаже ГКЛ на клей предварительно устанавливают отрезанные полосы гипсокартона. Использование каркасного способа позволяет легко выровнять стены и спрятать изъяны. Единственным минусом метода является уменьшение площади комнаты.

Монтаж стен из гипсокартона на клей (бескаркасный вариант)

Монтаж гипсокартона бескаркасным способом в многоэтажном доме – удачное решение. Из-за отсутствия зазора между стеной и ГКЛ потеря площади помещения сводится к нулю. При бескаркасном монтаже стены можно штукатурить, красить, оклеивать обоями. Этот метод не подойдет для облицовки керамической плиткой. Толстый слой клея вместе с керамикой имеют большой вес. Со временем клеевая основа гипсокартона ослабнет и лист может оторваться от стены. Бескаркасный метод чаще используют для бетонных, кирпичных, панельных стен, но он не подойдет для ремонта в деревянном доме. Из-за того, что древесина имеет свойство рассыхаться, наклеенный гипсокартон со временем обязательно деформируется, что приведет к растрескиванию швов. 

Перед тем, как приступить к отделке, подготавливают стены. Для этого удаляют обои, штукатурку, краску. Не всегда надо снимать старую штукатурку. Если слой тонкий, плотный и не сыпется при механическом воздействии, его можно оставить. При наличии многослойной шпатлевки вся площадь стены очищается. После зачистки поверхность проверяют наличие неровностей. Для этого прикладывают правило. Все трещины и небольшие зазоры ликвидируют. Незначительные дефекты заполняют герметиком. Если трещина глубокая, ее расширяют с помощью зубила и молотка и заполняют раствором.

Монтаж ГКЛ на ровную поверхность осуществляют без использования направляющих реек. Углы проверяют строительным отвесом, если обнаружатся отклонения, то монтаж плит производят по выверенной отметке. Клеящий раствор наносят на черновую сторону листа. Цементную или гипсовую основу накладывают ровными лепешками по краям и посередине, соблюдая равные расстояния 15-20 см. В местах явных неровностей перепад компенсируют более толстым слоем клея. При монтаже гипсокартонных плит на стену после разметки сразу переходят к установке листов. Чтобы не сбить положение листа, крепление саморезами производят только после полного высыхания клея. Большие зазоры, которые не получается компенсировать слоем клеящего состава, выравнивают с помощью подкладки кусочков ГКЛ. Допустимо клеить до трех слоев подкладок. Каждый следующий слой наращивается только после полного высыхания предыдущего.  Применение бескаркасного метода без устройства лаг для стены, если перепады по высоте более 4 см, не допускается. В этом случае под гипсокартон осуществляется монтаж каркаса.

Стены и потолок из гипсокартона каркасным методом

Работы по облицовке помещения ГКЛ каркасным методом выполняют в несколько этапов:

*грунтовка поверхности

*нанесение разметки

*установка каркаса

*раскрой материала

*монтаж гипсокартона

*обработка поверхности.

Материал для каркаса 

Чаще каркас делают из металлического профиля. Возможна установка гипсокартонной облицовки на деревянный каркас. Однако, древесина имеет свойство усыхать со временем - рейки деформируются, растрескиваются, укорачиваются. При периодическом повышении влажности дерево разбухает, его могут повредить насекомые-древоточцы. А при постоянной влажности образование грибка и гнили полностью разрушит каркас. Поэтому после монтажа деревянной конструкции все поверхности подлежат антисептической обработке и пропитке защитным составом. Металлический каркас из оцинкованной стали имеет преимущество перед древесиной. Он не коробится, сохраняет форму, выдерживает большие нагрузки. 

Для отделки стены понадобится: стоечный профиль (ПС), прямые подвесы, соединение «краб». Чтобы обустроить подвесной потолок понадобится: потолочный направляющий профиль (ПНП), потолочный профиль (ПП), прямые подвесы или подвесные тяги, соединительный элемент «краб».

Потолочный профиль выпускают двух типов:

ПП – потолочный профиль. Используется в качестве продольных и поперечных перемычек потолка. Размер – 27х60 мм. Конструкция усилена тремя желобками по длине. ПП можно использовать и для установки каркаса на стены. Благодаря небольшой толщине изделия конструкция не займет много места.

ПНП – направляющий потолочный профиль. Крепится по периметру стен для установки системы подвесных потолков. Размер 27х28 мм.

Правила монтажа ГКЛ 

Перед началом работ надо произвести разметку. Если требуется отремонтировать потолок и стены, то начинают с потолка. После установки потолочного профиля и его облицовки начинается разметка направляющих каркаса для стен. Такая последовательность работ позволит выровнять все перепады геометрии комнаты. Чтобы добиться строгой горизонтали используют лазерный или строительный уровень. По намеченным линиям производят монтаж металлического профиля под гипсокартон. Крепление предпочтительнее на дюбель-гвозди 6х35 мм. Отверстия сверлят перфоратором на расстоянии 50-60 см.

Установка каркаса В просверленные отверстия вставляют пластиковые дюбели. Далее крепят прямые отвесы. Если отделываемая поверхность имеет большие перепады, их легко компенсировать благодаря наличию нескольких отверстий в подвесе. По предварительно натянутому строительному шнуру устанавливают продольный и поперечный профиль каркаса. Чтобы выровнять плоскость, выбирают соответствующее отверстие в ушке прямого подвеса. Продольные и поперечные элементы обрешетки стыкуют в уровень. Для этого ножницами производится обрезка профиля.

Отличия крепления профиля для стен и потолка Нагрузка на каркас при отделке потолка больше, чем у стеновых конструкций. Поэтому металлическая обрешетка потолка подразумевает более частые крепления. Поперечный и продольный профиль крепится с шагом 40-50 см. Также в потолке сверлится больше отверстий под пластиковые дюбели.

Монтаж гипсокартона к профилям выполняют саморезами с плоским крестообразным шлицом. В зависимости от количества слоев определяется длинна крепежного винта. Для одного слоя достаточно длина винта 25 мм, для двухслойной конструкции – 35 мм. Вкручивание крепежа производится шуруповертом с ограничителем. Утапливать шлиц винта требуется на 1-2 мм. При большей глубине можно повредить гипсовую сердцевину, а выступающая шляпка не позволит ровно заштукатурить поверхность. Отступ от края листа составляет не менее 5 см. Шаг вкручивания саморезов – 20-25 см.

Правильный монтаж электрического кабеля за каркасом обеспечит безопасность жилья. Проводку обязательно прокладывают в гофрированной трубе. Крепление гофры осуществляют только к прямым подвесам каркаса. Если облицовку ГКЛ производят по стенам и потолку, то удобнее пропустить кабель под подвесной конструкцией, опустив его на стену. При отделке гипсокартонном только стен провод монтируют на 10-15см ниже потолка. Выводы проводки под розетки и выключатели отмечают на поверхности установленных листов. Впоследствии эти метки рассверливаются дрелью с корончатой насадкой.

Обработка мест стыковки гипсокартона производят после высыхания грунтовки. Существует два способа: армирующей лентой с шпаклеванием и только шпаклевание. Выбор зависит от модификации грани ГКЛ. Обрезанные грани должны обрабатываться в обязательном порядке. Перед шпатлевкой все стыки качественно пропитывают грунтовкой. Внутренние углы обязательно проклеивают серпянкой или армирующим скотчем. Удобно использовать самоклеящуюся ленту – это сэкономит время на обработку швов.

Особенности обработки гипсокартона при оклейке обоями Шпаклевка поверхности гипсокартона для оклейки его обоями не требуется. Главное – качественно заделывать швы и шляпки саморезов. После высыхания оштукатуренного слоя его шлифуют наждачной бумагой мелкой зернистости, или специальной сеткой.

Особенности обработки гипсокартона при облицовке плиткой Аналогична подготовка поверхности для керамической плитки. Так как керамику укладывают на толстый слой клея, который сам является отличным средством для выравнивания плоскости, полная штукатурка ГКЛ не требуется. При отделке стен керамикой в комнатах с повышенной влажностью обязательна обработка поверхности ГКЛ и, в особенности, стыков грунтовым составом в несколько слоев. Пропитка должна обеспечивать 100 % защиты от влаги.

Когда монтаж ГКЛ осуществлен, поверхность проверяется строительным уровнем. В местах стыковки плиты должны лежать строго в одной плоскости. Это проверяют по ходу работы, чтобы сразу можно было исправить неточность. Если плоскость будет выровнена, то процесс шпаклевания пройдет быстро.

На сколько уменьшится помещение при установке каркаса При средних размерах комнаты (16 кв. м.) и толщине облицовки 20 см, монтаж гипсокартона «отбирает» 1,5 квадратных метра площади.

Ошибки в работе с гипсокартоном

*Неправильный раскрой плит ГКЛ в последствии может привести к появлению трещин в финишном слое штукатурки.

*Использование элементов профиля не по назначению может стать причиной быстрой деформации облицовки, а со временем - полного разрушения каркаса.

*Установка листов гипсокартона обратной стороной. Качественная заделка швов становится невозможной.  

*Неправильная стыковка металлического каркаса. Крепление элементов профиля внахлест негативно влияет на качество соединения, а также «забирает» полезную площадь комнаты.

*Резка профиля угловой шлифовальной машинкой. Оцинкованная поверхность металла выгорает от сильного повышения температуры.

*Пренебрежение повторной грунтовкой поверхности.

*Некачественная разделка швов.

Чтобы выполненный ремонт многие годы вас радовал, а возведенные из гипсокартона стены, ниши и перегородки не стали поводом для разочарования, необходимо серьезно отнестись к выбору бригады отделочников. Мы, команда, проверенная временем, сможем качественно выполнить работы с гипсокартоном любой категории сложности. Обращайтесь - не пожалеете!

С уважением Григорий